FUCSIAS VARIEGADAS

Me gustaría mostraros algunas de mis fuchsias variegadas, la mayoría son pequeñas todavía, pero cada vez me gustan más estos cultivares pues no es necesario esperar a que florezcan para ver su belleza ya que su follaje es tanto o más bonito que sus flores

Aminoácidos

Los aminoácidos intervienen en todos los procesos de seres vivos, incluyendo las plantas.

Además de los tres factores fundamentales, el carbono, hidrógeno y oxígeno, son trece los elementos químicos que se consideran esenciales, para la vida de las plantas. De éstos, el más importante con diferencia es el nitrógeno. La fertilización tradicional no siempre consigue su objetivo. Situaciones de estrés hídrico, térmico o fitotóxico, pueden impedir que las plantas absorban el nitrógeno disponible y lo utilicen para sus procesos biosintéticos.



No puede realizarse ningún proceso biológico, sin que en algún momento intervengan los aminoácidos.

Por eso, en momentos de stres, después de las heladas, a principios de primavera o cuando queremos acelerar el ciclo vegetativo de nuestras plantas, es conveniente utilizar algún abono rico en estas sustancias.



De esta forma los aminoácidos son rápidamente utilizados por las plantas, y el transporte de los mismos tiene lugar nada más aplicarse, dirigiéndose a todas las partes, sobre todo a los órganos en crecimiento y/o deterioradas.



Existen en el mercado numerosos abonos ricos en ellos y se pueden obtener resultados visibles con su uso.

Después de una helada o en el momento del rebrote de las plantas es conveniente aplicar un par de riegos y pulverizaciones con estos productos.

Esto ayuda a la planta a sintetizar el nitrógeno sin realizar el esfuerzo que sería necesario de no haber aplicado el abono, la puesta en marcha del proceso se hace evidente y la recuperación tras el invierno es mucho menos lenta y esforzada.

Es posible actuar del mismo modo después de una situación de stres hidríco, o sea luego de un descuido de riego, o épocas de mucho calor, en las que las plantas sufren mucho.

Sin embargo tampoco es aconsejable abusar de este tipo de sustancias, esperando ejercer un efecto mágico, ya que provocaríamos un crecimiento excesivo y por tanto "hueco" que la planta al fin, no sería capaz de resistir.

Pinzados de las fuchsias

En este video intento explicar la forma de obtener esquejes para compartir o para obtener nuevas plantas nosotros mismos.
A pesar de que este es un tema que ya he abordado en ocasiones anteriores, es posible que sea más gráfico mostrarlo con imágenes en movimiento.
En todo caso, sirve de ampliación para otra entrada anterior, que figura en el listado de etiquetas.

Pinzados de las fuchsias - 2

Esta vez intento explicar como conseguir que las matas se hagan compactas y obtener una floracion óptima.

Enviando esquejes frescos

Otra forma de enviar los esquejes, esta vez sin enraizar.
Mi forma de prepararlos.

Aprovechamiento de ramas de fucsias

Muchas veces disponemos de ramas completas de fuchsia, que por diversas razones llegan a nuestras manos (podas, accidentes etc), estas ramas no son aptas para sembrarlas enteras, ya que por el número de hojas que tienen y sus dimensiones tardan en sacar un número de raíces suficiente para alimentar todo el material más tiempo del que las hojas pueden aguantar sin recibir alimento.
La mayoría de las veces, si son plantadas así, morirán.





Sin embargo, no tenemos por que desperdiciarlas, podemos sacar de ellas varios esquejes que seguramente si agarrarán y nos darán nuevos ejemplares.
Lo primero a hacer es sacar todos los esquejes viables, como muestro en la imagen.


Esquejes viables, son aquellos que tienen al menos un nudo además del ápice, vemos que de esta rama hemos conseguido sacar tres.


En este esqueje que muestro a continuación se aprecia perfectamente el ápice y dos nudos por debajo de este, hemos arrancado las hojas de los nudos inferiores, para reducir el consumo de nutrientes y hemos raspado un poco la base del tallo, haciendo así una superficie grande por donde el esqueje obtendrá más humedad y producirá un callus grande, de ahí saldrán las futuras raíces.


Además nos han sobrado dos trozos de rama, que podemos poner a enraizar también, dejando un par o tres de hojas y raspando el cabito.
De esta forma hemos aprovechado una rama y hemos aprendido a sacar esquejes.
Espero que este artículo sea de utilidad, como siempre.
Saludos:
Rocío Bermejo

Fuchsias Triphyllas y Pantrys con frío

En este invierno largo y frio que estamos teniendo, con nevadas donde no suele haberlas y heladas donde no son usuales, he sufrido un "accidente" mis fuchsias koralle e Insulinde, dos triphyllas de las que me siento orgullosa y que me han dado los mejores resultados imaginables, aparecieron heladas de un día para otro, mientras que otros cultivares que incluso había en la misma jardinera, no parecen haber tenido problemas.
Primero las protegí con un plástico y al cabo de diez días, cuando observé algún movimiento de yemas, podé.
Naturalmente he procurado informarme y mi amiga Lali, me paso esta información, que me resulta tan interesante que he decidido ponerla aquí.

En primer lugar explicar que Charles Plumier en 1695 encontró en la isla Hispaniola (hoy Rep. Dominicana), algunas triphyllas y describió ya esta especie de fuchsias con el nombre Fuchsia triphylla flore coccineo. En 1753 Linnaeus en su libro Species Plantarum le acortó el nombre y se quedó en F. Triphylla.Son fuchsias, que sabiendo de donde proceden es fácil de entender (Caribe y Andes tropicales), que no aguantan tan bien el frío como otras especies, ni tampoco la sequedad.En 1882 llegaron las primeras al Reino Unido y enseguida aparecieron los primeros híbridos de esta especia, usando a menudo F. Boliviana para hibridar.El grupo al que popularmente llamamos como triphyllas suelen ser estos híbridos. Las características principales que las distinguen de otros híbridos, es el color verde-oliva de las hojas, algo rojizas y velludas en su dorso y el color rojo-anaranjado de las flores, que son de tubos largos y crecen en los ápices de las ramas, formando grupos de flores o racimos.No son plantas difíciles, aunque presentan algunas particularidades que las hace ser un grupo aparte dentro de los híbridos de fuchsia. Por ejemplo, la temperatura de hibernación, que nunca debe de bajar de los 8° C, siendo 10° C la temp. ideal en los inviernos. Por tanto sólo pueden crecer libres en el jardín en lugares dónde los inviernos sean templados. No son aptas para sepultar en turba en los inviernos, ya que tardan demasiado tiempo en recuperarse. Un buen consejo es hacer esquejes de reserva que mantendremos dentro de la casa o hibernadero, para evitar quedarnos sin ellas.Los buenos esquejes deben de obtenerse en la primavera, cuando todavía no han aparecido las flores. Esto es porque los capullos se forman en los ápices de las ramas, así que cuando estos han aparecido es imposible obtener un buen esqueje apical. O bien hay que usar las ramas secundarias inferiores para los esquejes, procurando que al menos las hojas del esqueje sean 1,5 cm de largas.Son plantas que aguantan mejor el sol, siempre teniendo en cuenta que sus necesidades de agua son altas. Quien sepa encontrar un buen equilibrio entre el tamaño de la maceta y los riegos, disfrutará de largas floraciones, con racimos de brillante colorido en rojo escarlata-naranja rojizo, de una gran belleza. El pigmento azul, no se encuentra presente en las flores de este grupo, por lo tanto no hay triphyllas ni en lila o morado.En los listados de fuchsias aparecen con las letras tr detrás. A lo mejor alguien se ha fijado en que aparecen a veces otras letras detrás pt, que significan: Pantri-híbridos.Los híbridos Pantri son otro grupo aparte, bastante nuevo. Los cultivadores están presentando en los últimos 15 años bastantes nuevos cultivares de este grupo de fuchsias.Son híbridos del cruce de F. Triphylla con F. Paniculata. Las flores suelen tener las características de F. Paniculata, así que la gama de color en las flores, es mucho más amplia que en los híbridos Triphylla. Los Pantri pueden ser además de rojo, rosa o lila y el blanco aparece con regularidad. Las plantas necesitan también inviernos templados y se caracterizan por los racimos de flores muy anchos que aparecen al final de las ramas, que crecen arbustivas hacia arriba. Las flores suelen ser algo pequeñas de tamaño, por eso uno de los objetivos de los hibridadores es obtener pantris de flor grande.He obtenido mi información, entre otras fuentes, del libro Fuchsia's hebben en houden (NKvF) y de la web siguiente http://www.geldersefuchsia.info/AM-J...o_Magazine.htm, en la que se pueden ver fotos de las fuchsias nombradas.

Este artículo ha sido escrito y elaborado por Lali, de Infojardín.

MÉTODO PARA ENRAIZAR ESQUEJES DE FUCHSIA

Explico aquí mi método para enraizar esquejes de fuchsia, si bien es aplicable a otros muchos cultivos.
Lo primero es localizar el esqueje que queremos reproducir, este tiene que ser un final de rama, es conveniente que sea con su ápice, aunque no imprescindible.
Aquí podemos observar al candidato.




Procedemos al corte del futuro esqueje y aquí podemos verlo ya cortado, listo para proceder a la manipulación necesaria.





Quitaremos las hojas del último nudo, porque las raíces principales surgirán de los tallos axilares, yo suelo raspar un poco la corteza del tallo, ya que si bien las raíces principales surgen de las propias axilas, lo hacen también por todo el callus, o cicatriz producida en cualquier lesión, por tanto, cuanto mayor es la herida, mayor es el callus y más superficie para enraizar, si bien es cierto, que también es mayor la superficie por donde puede entrar una infección, hay que valorar el riesgo, yo según mi lema “ de ningún cobarde se ha escrito nada” prefiero arriesgarme.



Repasaremos el corte final, haciéndolo en diagonal, por la misma razón que he explicado antes.



El cabito no debe quedar a más de dos centímetros.





Tenemos preparados de antemano los tiestos destinados a enraizar estos esquejes.
Me gusta aprovechar los envases de petitsuisse gigantes, sobre todo porque son desechables, solo los uso una vez, mejorando de esta forma las condiciones higiénicas sensiblemente.
El tamaño me gusta, porque no es demasiado grande, que puede quedar encharcado mucho tiempo, ni demasiado pequeño, que se reseca rápidamente.





Humedezco el sustrato, sin llegar a encharcarlo



No le pongo hormona de enraizamiento, si bien es recomendable hacerlo, sobre todo si es en gel.



Con un palito, un poco más grueso que el propio esqueje, hago un agujero en la tierra, de una medida como de dos o tres cmt, no más hondo.



Introduzco el esqueje, asegurándome que el final de este, toque la tierra, que llegue hasta el final del agujero.
Presiono alrededor, asegurándome que quede bien fijo, esto último es muy importante, si el esqueje queda flojo, no agarrará, seguro.





No olvido identificar el esqueje, esto será muy importante en el futuro, he probado muchos métodos, llegando a la conclusión de que el que mejor resultado me da, es escribir el nombre, la fecha de plantación y la procedencia del esqueje, en la misma maceta, de esta forma, imposible que se pierda.
Lo hago con rotulador permanente, para que no se borre con la humedad.


El sustrato que uso para enraizar esquejes, es uno especial para este uso y la añado un poco de perlita.
Hay varias marcas comerciales que lo venden, se puede encontrar en todos los viveros.





Cuando ya tengo todos mis esquejes plantados, los sitúo en una bandeja de un propagador, cualquier tupper que cierre bien y sea transparente, servirá.




Procedo a rociar mis esquejes, tierra, y hasta bandeja con un fungicida, esto me permite tenerlas tapadas 15 días, que es lo que considero que es el tiempo mínimo para que empiecen a salir las nuevas raíces, sin miedo a la aparición de botrytis y se pudran los esquejes, en un ambiente de humedad.





Procedo a envolver el tupper o propagador, con film transparente, para asegurarme de que no escapa nada de la humedad existente en el propagador.





Pongo una identificación clara, de cuando han sido plantados y cuando se deben destapar para la primera inspección al cabo de 15 días.


Pongo igualmente cinta addesiva en las uniones del film, para asegurarme que queda bien sellado.



Le busco un lugar a la sombra, donde esté resguardado del sol, ni de heladas, ni de cambios bruscos de temperatura.
El sitio debe ser muy luminoso, sin llegar a recibir sol.


Así, sin tocarlos, dejaremos transcurrir los 15 días de rigor.

DEL INVERNADERO AL MUNDO REAL

En este capítulo, pretendo mostrar el siguiente paso de mi método para enraizar esquejes.
Los hemos dejado en un propagador, bien tapados, envueltos en film, rociados con fungicida y debidamente etiqutados, con la fecha de siembra y la fecha en que debemos destaparlos.


http://el-patio-de-rocio.blogspot.com/2008_06_05_archive.html




De esta forma han transcurrido los 15 días de rigor, que es lo que nos asegura el fungicida, esto no quiere decir que ya estén bien enraizados y que puedan soportar el cambio al exterior repentinamente.




Por este motivo, vamos a hacer el "destape" progresivamente, poco a poco, para darles a nuestros esquejes todas las oportunidades posibles.
Lo primero es cortar el film con cuidado, para que no se vuelquen los esquejes.
Luego levantamos la tapa y verificamos el estado de nuestros pequeños.


Si todo ha ido como debería estarán frescos y crujientes, húmedos como recién puestos.
No olvidemos que han estado en condiciones favorables, luz abundante pero en sombra y humedad ambiental del 100%.
Repasamos la humedad del sustrato y añadimos a los que veamos un poco seco algo de agua, preferentemente con un pulverizador, para no remover la tierra.


Ponemos de igual forma otra rociada de fungicida, ya que seguiremos tapando los esquejes en los días que siguen, de esta forma, estaremos seguros de tenerlos protegidos contra hongos, especialmente Botrytis (pelusilla gris )




Volvemos a colocar la tapa y devolvemos al invernadero, donde permacerán los próximo días.


Ahora solo se trata, de ir levantando la tapa un poco más cada día, sin descuidar la humedad, que iremos asegurando con el pulverizador.
En esas condiciones, los tendremos otra semana, hasta quitar la tapa del todo.
Luego los dejaremos en el invernadero por espacio de otra semana, o más tiempo si es invierno o hace mucho frío.
De ahí, pasarán a un lugar con sombra y protegido del sol, si acaso dejaremos que reciban los primeros rayos de la mañana.
Con esto empezarán su camino de plantas independientes, que iré mostrando en otras entradas.
Como siempre, espero que mis sencillos consejos sean de utilidad.
Saludos:
Rocío

LAS FUCHSIAS, UN MUNDO APARTE

Las fuchsias, son para mi, un pequeño mundo aparte, tanto por su dificultad en nuestros climas, como por el mundillo que hemos creado alrededor de su cultivo.

Poda en las fuchsias

Abonados en las fuchsias

Hago un repaso de los abonos que suelo utilizar con mis macetas de fuchsias

Tratamientos más frecuentes en fuchsias

Hago aquí un pequeño resumen de los peores problemas de mis fuchsias en cuanto a plagas y los productos que suelo administrar para combatirlos.

MOSCA BLANCA

La mosca blanca es un insecto chupador, que es bastante común para el cultivador de fuchsias, las ataca de la misma forma que a geranios y muchas otras plantas.
Se multiplican con facilidad y son de difícil erradicación.
El tratamiento es el mismo que para otras plantas:
CONFIDOR 20 LS (0'5 ml / ltr. de agua)en agua de riego una vez al mes, si la plaga es muy notable, como en la foto de arriba, se puede combinar con pulverizaciones del mismo producto (en la misma disolución) + Probel S50 ( 10 gotas / ltr.), esto suele ser radical y podremos gozar de nuestras plantas, repitiendo los riegos con Confidor una vez por mes.







ARAÑA ROJA

En mi zona, noreste de España, a unos 20 km de Barcelona hacia el interior, el peor enemigo es el calor y por tanto, los problemas derivados de el.

Si bien en otras latitudes, como centroeuropa, tienen que luchar contra el invierno y sus heladas y luego contra los hongos provocados por la humedad constante, no es mi caso, mi principal problema es la

ARAÑA ROJA

Se trata de un minúsculo ácaro, que no es pariente de los arácnidos, pero hace pequeñas telas y de ahí su similitud y denominación.

Suele ser prácticamente invisible, cuando nos apercibimos de su existencia, casi siempre es demasiado tarde, ya que en pocos días son capaces de desecar una planta completamente.

Las fuchsias son muy proclives a esta plaga, contra la que la mejor medicina es la humedad.

Son enemigas de los ambientes frescos y húmedos, por eso las sentimos solo en la canícula del verano.

Solo son visibles con una buena lupa, aunque, suelo detectarlas sin ella, mirando fijamente un puntito rojizo del envés de una hoja sospechosa, el puntito se mueve y hay pequeñas telillas, en las cuales los puntitos blancos de los huevos, son visibles.

No suele fallarme el tacto, cuando una planta está infestada de araña roja, tiene un tacto seco, apergaminado y arenoso por la parte trasera de la hoja.

Los síntomas son muy visibles para cualquier observador de sus plantas, la planta presenta un aspecto reseco, con manchas amarillentas y amarronadas y se defolia rápidamente.

La defoliación suele empezar por las hojas más jóvenes y seguir por el resto de la planta.

Es importante mantener un nivel de humedad lo más alto posible, pues si bien una vez aclimatadas las fuchsias aguantan bastante bien el calor, no lo hacen con la sequedad ambiental, ni con el sol directo de pleno verano.

El tratamiento más efectivo que he encontrado, si bien en estadíos temprano de infección es el

ABACMECTINE 18%

Aplicado en el comienzo de la invasión ha sido el producto que mejor resultado ha dado.

También es bastante corriente detectar algún pulgón, pero no es problema su eleminación manual.

El mismo tratamiento de Confidor es muy efectivo en caso de abundar en mayor medida.

No suelo detectar otras enfermedades, el mismo calor en si y las deficiencias en el riego ( por defecto u exceso) son los peores enemigos.

Espero que este pequeño resumen sirva de orientación si pasan por aquí.

Saludos:

Rocío.

Pinzados de las fuchsias

En este apartado, pretendo mostrar cual es el procedimiento sencillo y eficaz, para hacer una planta compacta, a partir de un esqueje con un solo ápice.




Hacerlo siempre por encima de una pareja de brotes. Quitas uno, salen dos. El trozo pinzado se puede aprovechar para poner un nuevo esqueje, con lo que si todo va bien, tendrás una planta nueva.



Estos brotes que señalo en rojo, se desarrollarán y formarán los dos nuevos esquejes.


En la siguiente foto, se puede apreciar como se han desarrollado los brotes anteriores y están listos para volver a pinzar.


Volveremos a pinzar cuando se desarrollen dos nudos de altura, esto lo repetiremos al menos tres veces en la temporada, hasta lograr una mata compacta.
Dejaremos de pinzar al menos ocho semanas antes de la floración deseada.



Pinzar flor marchita.
Esto tiene un objeto completamente diferente. La finalidad de toda flor, es convertirse en semillas, para la supervivencia de una nueva planta, como ya sabemos. Si no se quitan las flores secas, además del perjuicio estético de la planta (vamos, que queda fea) le estamos dando a la planta un mensaje de objetivo conseguido, con lo que......, para que se va a molestar en sacar mas flores. Si se retira la flor pachucha, la hormona de floración continúa actuando y la planta seguirá sacando flores nuevas, con lo que, nosotros conseguimos nuevas floraciones, con la belleza que esto implica.
La naturaleza se vale de todas sus armas para completar su ciclo y el colorido y forma de la flor, sirve mayormente para atraer la atención de los insectos que están llamados a polinizarla y de esa forma crear nuevas semillas, que en estado natural caerian al suelo y darían lugar a plantitas nuevas.
Pero he aquí que como en tantas otras facetas de la vida, llega el ser humano, interviene y se queda con la mejor parte. Observamos, vemos y comprobamos que si cortamos las flores marchitas, que no son otra cosa que elementos ya polinizados y en vías de formar semillas, la planta no cumple su objetivo y produce una nueva tanda de flores, con el mismo objeto y así una vez, otra y otra, durante toda la temporada. Un claro ejemplo lo constituyen los pensamientos, que si no quitamos sus flores marchitas, hacen semillitas y si tenemos la paciencia de recogerlas y guardarlas, podremos tener pensamientos para toda la vida. De hecho, las que tienen la suerte de tener jardín, tienen pensamientos de una temporada para otra, sin hacer nada, solo con las semillas que caen en tierra.
Espero, como siempre que mis pobres conocimientos sirvan de alguna utilidad.
Saludos:
Rocío